 |
|
ХоумМейд Arduino
Раз уж заикнулись, что можно сделать в домашних условиях, надо делать!
Версий печатных плат ардуино достаточно много и в основном они предназначены для заводского изготовления – мелкие расстояния между дорожками, куча межслойных переходов, а то и вообще 4 слоя. Ну а для наколенного изготовления специально разработана “Arduino Single-Sided Serial Board”. Это полностью ардуино-совместимая плата т.е. в неё можно смело втыкать разнообразные , и столь же смело втыкать её в комп – ArduinoIDE будет с ней работать. на английском со , списком деталей и прочими подробностями можно взять .
Итак, чтобы сделать arduino своими руками, нам понадобятся:
1. Кусок одностороннего, фольгированного текстолита размерами 68х92мм
2. Лазерный принтер
3. Фотобумага
4. Утюг
5.
6.
7. Паяльник/припой/канифоль
Про , как известно, лучше всех рассказал , у него же можно посмотреть и про .
Шаблон под ЛУТ распечатываем на фотобумаге из фотошопа при 11,9%.
Накатываем на подготовленную плату:
Травим, оттираем ацетоном тонер…
Лудим, напаиваем элементы
вокруг контроллера перегрел плату феном, т.к. сначала промахнулся со стороной ключа панельки=(
Должно работать=)
Итого, как и обещали, получили полностью ардуино-совместимую плату, да что там, настоящую Arduino! Осталось только (bootloader).
ЗЫ: COM — разъём для платы нужен типа «мама» — у меня под рукой такого не оказалось и пришлось поставить «папу», что потом вызвало затруднения при попытке подключить свой девайс к компу=)
Категорически не советую ставить такой разъём!
ЗЗЫ: Вот так правильно!
Теперь осталось только и можно начинать !
По теме:
книга на русском языке: (PDF 1.3 Mb)
Версий печатных плат ардуино достаточно много и в основном они предназначены для заводского изготовления – мелкие расстояния между дорожками, куча межслойных переходов, а то и вообще 4 слоя. Ну а для наколенного изготовления специально разработана “Arduino Single-Sided Serial Board”. Это полностью ардуино-совместимая плата т.е. в неё можно смело втыкать разнообразные , и столь же смело втыкать её в комп – ArduinoIDE будет с ней работать. на английском со , списком деталей и прочими подробностями можно взять .Итак, чтобы сделать arduino своими руками, нам понадобятся:
1. Кусок одностороннего, фольгированного текстолита размерами 68х92мм
2. Лазерный принтер
3. Фотобумага
4. Утюг
5.
6.
7. Паяльник/припой/канифоль
Про , как известно, лучше всех рассказал , у него же можно посмотреть и про .
Шаблон под ЛУТ распечатываем на фотобумаге из фотошопа при 11,9%.
Накатываем на подготовленную плату:
Травим, оттираем ацетоном тонер…
Лудим, напаиваем элементы
вокруг контроллера перегрел плату феном, т.к. сначала промахнулся со стороной ключа панельки=(
Должно работать=)
Итого, как и обещали, получили полностью ардуино-совместимую плату, да что там, настоящую Arduino! Осталось только (bootloader).
ЗЫ: COM — разъём для платы нужен типа «мама» — у меня под рукой такого не оказалось и пришлось поставить «папу», что потом вызвало затруднения при попытке подключить свой девайс к компу=)
Категорически не советую ставить такой разъём!
ЗЗЫ: Вот так правильно!
Теперь осталось только и можно начинать !
По теме:
книга на русском языке: (PDF 1.3 Mb)
Комментарии (159)
RSS свернуть / развернутьavrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Порт COM1 сконфигурирован на 9600, в выборе платформы в Arduino IDE выбираю Arduino NG or older /w ATMEGA8. Порт COM1. Открываю скетч Blink, жму Upload. Несколько раз мигает RX, потом пайза сек 30 и выдается это сообщение.
Если открыть Serial Monitor и отправлять туда что-нибудь, то RX мигает.
Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то недокофигурировал?
green-domingo
В первую очередь попробуйтне перепрошить бутлоадер, ну и внимательно проверьте сом-шнурок. Эт первое что в голову пришло, попробуйте, отпишите, обязательно разберёмся!
Zoltberg
green-domingo
Плата перед прошивкой (или при открытии порта) должна резетиться,(светодиод L должен мигнуть) если сама нехочет,
попробуйте так: жмём «загрузить скеч» и сразу жмём резет на плате.
Вообще должен работать авторезет — иде-шка дёргает линию DTR(если неошибаюсь=) — сбрасывает контроллер, джампер стоит? линия DTR от сом-порта имеется?
Zoltberg
green-domingo
Zoltberg
green-domingo
noonv
green-domingo
boa
14 декабря 2009, 01:04: «Порт COM1 сконфигурирован на 9600, в выборе платформы в Arduino IDE выбираю Arduino NG or older /w ATMEGA8. Порт COM1.»
да нет, тут вроде всё верно…
Вот может ещё перед загрузкой скетча стоит нажать «компилировать» но кажысь должно и так работать, да и думаю green-domingo так делал=)
Zoltberg
green-domingo
Исходные фьюзы
hfuse=0xd9, lfuse=0xe1, lock=0x3f
Поставить
hfuse=0xca, lfuse=0xdf, lock=0x0f
quickes
green-domingo
Ну или SinaProg-ой
Zoltberg
1. Проверил транзисторы и диоды — живые.
2. Вынул атмегу, промерял колодку. На 1, 2, 3 и 7 ноге висит +5. При нажатии на сброс на 1-й ноге пропадает. Ну, с 7-й понятно, там и должно быть, а вот 2-я и 3-я меня смущают, это же RX и TX?
3. Переключение джампера serial enable ничего не меняет.
4. Есть еще 2 момента, вызывающих сомнения: на дросселе (который стоит между двумя кондерами) написано 100КЕ, это соответствует 100 мкГн? И неполярного электролита 10мкФ х 16В я не нашел, поставил полярник 10мкФ х 50В.
green-domingo
По деталям сомнения напрасны — значение идуктивности дросселя влияет лишь на качество фильтрации питания АЦП, а конденсатор может быть на любое напряжение большее чем на нём сидит по схеме. Только обратите внимание, что если ставите там полярный конд-р, то надо плюсом на GND. Но и это несильно принципиально для прошивки…
Так… ком порт живой? при замыкании 2 и 3 контактов (при отключенной дуине) что шлём в порт, то и должны принимать.
Также похоже что от платы ничего не идёт в прот… воткните светодиод между D2(цифровой вывод платы=) и землёй — должен гореть, а при прошивке-помигать
Ну и класическая серия риторических вопросов типа «а в розетку втыкали?»:
-внимательно осматриваем плату ищем непропаи, замыкания, сопельки
-кварц внимательно осматриваем точно 16МГц?
-земля у разъёма сом-порта есть на 5 ноге?
-пробуем ещё раз перепрошить загрузчик
-arduinoIDE какой версии?
-Порт точно «СОМ1»?
-шнурка usb->com от какогонить мобильника под рукой нету?
-загрузчик шнурком DAPAвским шили не STK200/300?
Zoltberg
Пока отвечу на вопросы:
-плату высмотрел до дыр, несколько раз перелудил дорожки, проверил на сопли и пропаял все элементы.
-на кварце написано 16.00R41
-земля на 5-ноге порта есть
-перепрошивал загрузчик 4 раза
-arduinoIDE v.0017
-аппаратный порт COM1, других нету
-загрузчик шил DAPAвским шнурком через arduinoIDE
green-domingo
Попробуйте светодиод на D2 — узнаете шлёт ли МК чтонить в порт, если нет то надо шить через SPI (ДАПой или, проще, СТКшкой) тестовую прошивку для проверки UARTa… Смущает надпись на кварце, чёт неприпомню такой маркировки, но если L мыргает каждые 10-15сек то всё нормально…
Если есть шнурок то неплохой вариант прошивки скетчей описан в самом конце статьи (напрямую)
Zoltberg
green-domingo
Резет придётся дёргать вручную, но зато получится почти настоящая USBшная ардуина=)
Zoltberg
green-domingo
Jimmy_D
На самом же деле ошибка была в неправильно установленном конденсаторе С9, на монтажной схеме не указана полярность, а на принципиальной все есть.
Jimmy_D
Zoltberg
Есть ли разница в типах ATmega8?
Какая она?
Подойдет ли этот:
В чем разница между ними?
И какие контрольные размеры у печатной платы?
Т.е. у меня нету фотошопа, а есть гимп. (linux)
Хочеться точные размеры.
Спасибо.
AnatolyUnix
но лучше печатать и проверять прикладыванием Атмеги или панельки (- чего угодно с шагом выводов 2,54) на своё место (в центре=)
Разница есть, вот например:
ATmega88L-20AU
AT mega 8 8 L — 20 A U
1___2__3_4_5__6__7_8
1. AT — это сделал Atmel
2. mega — семейство
3. 8 — обьём памяти программ(Кбайт)
4. 8 — линейка (не вникал, непробовал, берите просто 8-ю)
5. L — напряжение питания (пойдёт любой, но чем шире диапазон, тем дороже)
«ничего»...4,5-5,5В
«L»............2.7-5.5В
«V»............1.8-5.5В
6. 20 — Макс. тактовая частота МГц (нужно от 16, разгонябельно, кстати, но нерекомендуемо=)
7. P — тип корпуса (нужен DIP — пластиковый выводы с 2-х сторон, точнее DIP-28=)
«A» — TQFP
«J» — PLCC
«M» — MLF
«P» — DIP
8. исполнение (по температуре окр.среды и технологии пайки) «U» — промышленное, PbFree(без свинца) -40..+85C — безразницы=)
Т.о. пойдёт например ATmega8-16PU
Zoltberg
ATmega8-16PU PDIP28
P.S. Он единственный на chip-dip в наличии.
AnatolyUnix
Но хотелось бы услышать мнение знатаков. :)
AnatolyUnix
Zoltberg
Еще маленький вопросец.
Судя по ПП (печатная плата) схема уже отзеркалеа для ЛУТ?
AnatolyUnix
Zoltberg
Т.е. если у меня например вообще нету МК или он не прошит — светодиод будет работать?
AnatolyUnix
Судя по схеме — должен)
AnatolyUnix
bk-123-andrey
об этом можно прочитать (потребуется комп с LPT, и три резистора)
noonv
bk-123-andrey
в статье, ссылку на которую я дал всё подробно описано ;)
noonv
bk-123-andrey
А именно:
Zoltberg
Ваша подсказка помогла, но теперь выдает такое сообщение:
ШНУРОК PADA
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1c00
0x12 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
ШНУРОК знаменитые “пять проводков” проще некуда
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xca != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
При этом светодиод L пару раз моргнет интервал 4-е секунды.
Это наверное означает «кирдык» МК ????
Shoko161
Проверьте всё ещё десять раз=) и попробуйте прочитать МК (фьюзы, идентификатор хоть чтонибудь)другой программой-прошивалкой, через “пять проводков”.
А светодиод L индицирует попытки программатора обратится к контроллеру, так и должно быть.
Zoltberg
Собирается на монтажной плате за час.
skystorm
Addamz
Zoltberg
AlexMelyon
AlexMelyon
вообще ничё не понял=)))
но! порты сделаны для шылдов, в которые впаяны ответные части разьёмов —
а провода это уже побочное=)
Zoltberg
AlexMelyon
там понимать нечего…
единственно что могу предположить — похоже вы пытаетесь вставить «маму» в «маму»(а это явно извращение=)
папа и мама это два разных разьёма.
мама
а вот папа
и держатся друг в друге они так, что выдернуть сложно если в плату не впаяны=)
Zoltberg
xanderblr
Работает — проверяли=)
Zoltberg
ParadoX_Tver
Мдэ… барбекю… скорей всего полное уничтожение обоих=(
И как себя ведёт погорелец? Признаки жизни ещё проявляет?
Zoltberg
ParadoX_Tver
в окне терминала пошлите чтонить на плату — при перемычке будет «эхо» — что послали то пришло.
Если так — то ФТэшка выжила=)
А у атмеги мож просто UART выгорел.
Zoltberg
ParadoX_Tver
Tickat
Zoltberg
Tickat
должно хватить
Zoltberg
Tickat
Tickat
Tickat
Zoltberg
Zoltberg
Tickat
Tickat
Что было?
Zoltberg
Внизапно нашелся com в компе :D
Tickat
Где-то у нас упоминалось.
USB-переходники надо непосредственно в RX и TX (0 и 1 пин)втыкать (ну, только накрест естественно=)
Zoltberg
dark-al
Кабель прямой, просто удлинитель без перекрестий — плату можно втыкать прям в ком-порт компа, на манер флешки=)))
Про прошивку через LPT-программаторы писал .
Через COM не пробовал.
Zoltberg
dark-al
Только у меня ноутбук выдаёт в СОМ-порт не 12В, а 5В. Поэтому резисторы 1КОм были заменены на 0,5 КОм. Работает без проблем.
Alexandr
Можно ли в эту плату сувать Atmega8L-8PU?
Tickat
Atmega8L-8PU — «8» — это максимальная тактовая частота -8МГц, а у дуинок 16… Но можно попробовать разогнать=)
Или поправить ИДЕ-шку (чтоб и такое понимала) и бутлоадер, но
это будет уже несовсем “Arduino Single-Sided Serial Board”=)
Почитать про такие модификации среды и бутлоадера можно .
Zoltberg
Tickat
Tickat
Был успешный опыт разгона Atmega168-10PU до 16МГц. Просто поставили, прошили, заработало. Люди тут тоже так пробовали, работало без сбоев…
Но! Помним — всё на свой страх и риск ;)
Zoltberg
Я эту атмегу ТРИ месяца ждал.
Tickat
Работает и шьется как обычная Arduino NG or older w/ ATMega8
Tickat
foobar64
Да любые=)я использовал 3мм. Цвета — см. фотки.
Zoltberg
foobar64
Zoltberg
Прошил мк так как сказано в статье:
на сначало прошился на 8 мгц. потом перешил на 16 мгц. Светодиод на ножке dig 0 мигал, все ок.
НО!!! перепрошится под arduino IDE не могу пишет:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
при перепрошивке сначало 1 раз мигает средний LD1 (TX) потом несколько раз тот что ближе к ком порту и все(. Но средний горит постоянно (и иногда горит тот что ближе к порту). Пробовал в том же Code Wizard AVR перепрошить на что нибудь другое не получается. Все равно мигает РD0.
Про перепрошивке бута в arduino IDE пишет такое:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xca != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Что делать? Идти на базар за новым МК и не тогать Code Wizard AVR или есче не все потеряно и можна шить мк и там и там? В чем моя ошибка? Заранее спасибо.
favn
Zoltberg
favn
Добавил в arduino IDE:
stk200.name=STK200
stk200.protocol=stk200
Прошил бут и все ок)
favn
это как , да? ;)
Zoltberg
вот только никак не могу прошится прогой Code Wizard AVR(. Мигает одна лапа (и т оне по программе) и все(
favn
1. Накатали утюгом картинку.
2. Стравили медь.
А дальше сразу напаиваем элементы? Видимо что-то пропущено.
У Di-Halt'а есть два мануала: и .
Т.е. дальше мы, видимо, снимаем тонер. А покрытие глицерином и лужение предполагается в конце?
lfway
lfway
Лудить перед напайкой!=) И не обязательно, но так лучше паяется и окисляется потом меньше, да и эстетика покрасивше выходит=)
Лужу, кстати, в глицерине, сплавом розе (+немного лимонной кислоты) приблизительно как )
В статье пофиксил, спасибо.
Zoltberg
lfway
Pavel_K
ЛУТом под планарную без опыта — можно(зависит от прямоты рук=)запаять может оказатся сложне (тоже сильно зависитот прямоты рук=)
Zoltberg
Pavel_K
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
avrdude: AVR device not responding
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0x07
avrdude: verification error; content mismatch
Пробовал и программатор DAPA и “5 проводков- 4резистора” как описано одно и тоже.
Чип Atmega168-20PU, программа Arduino022, WinXP
При подключении DAPA постоянно горит светодиод 13 и при попытке прошивке бутлоадера он несколько раз мигает перед тем как выдать вышеприведенное сообщение.
При подключении “5 проводков- 4резистора” ничего не горит и не мигает, но сообщение тоже.
В чем может быть дело?
Нашел насчет фьюзов у Атмеги, идущих с завода — может у меня они прописаны также на 1МГц и при 16 не работает?
Кто нибудь сможет тогда кратко объяснить как их поменять на 16МГц практически и чем?
leon254
По надписям судя — у вас контроллер не отвечает.
проверяйте всё — питание, программатор, соединения…
Zoltberg
Тогда уже совсем глупый вопрос:
Бутлоадер заливается через программатор или таки надо еще к com-порту ардуину подключать?
leon254
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
WoLanD68rus
ИДЕ ругаетсяименнона это. Если не стоит джампер авторезет, или нету/не подключена/неправильно работает, линия DTR(ЕМНИП) COM-прота, надо жать резет.
Жмёте на конпку заливки скетча и давите резет.
Zoltberg
WoLanD68rus
(см тут — )
Zoltberg
WoLanD68rus
avrdude: can't open device «giveio»
avrdude: failed to open parallel port «lpt1»
WoLanD68rus
XP, небось=)
Zoltberg
Zoltberg
WoLanD68rus
WoLanD68rus
WoLanD68rus
Zoltberg
Бутлоадер лежит в arduino-...\hardware\bootloaders\atmega8
файл ATmegaBOOT.hex
Фьюзы, лок биты и последовательность прошивки смотрим .
Ну и конечно, всё на свой страх и риск — залочить МК выставив неправильные фьюзы, довольно просто.
Zoltberg
WoLanD68rus
Zoltberg
WoLanD68rus
WoLanD68rus
Lakei
Какой толк ожидаете?(конкретно что делаете, и чего не получается)
Всмысле терминал молчит?
Светодиод на плате при подаче питания мигает?
Zoltberg
Lakei
Lakei
А чего пишет? Может с авторезетом, чего-то…
Конденсаторы уточните по номиналам, С4, С9 правильные стоят?
Zoltberg
Прям такую же схему собирать не обязательно? достаточно совестить те же самые выводы с теми же компонентами, чтобы все работало.
Просто я нашел у себя аж 5 штук контроллеров ATMega8L.
Еще у меня есть небольшая схемка с микросхемой FT232RL, так что по идее можно предоставить интерфейс и ей, чтобы все было красиво.
Baxster
Делайте, не парьтесь — заработает=)
Совершенно верно.
Угу, получится прям настаящая дуина, посмотрите Duemilanove, FT-шку на TX,RX меги через резисторы и всё=)
Zoltberg
я говорил не про ATMega8A, а про ATMega8L-8PU
но ничего, я нашел одну микросхемку именно ATMega8-16PU, так что буду пробовать
Baxster
Кстати:
1. АВРы неплохо гонятся;)
2. Есть Arduino платы с 8МГц кварцами — LilyPad, Fio, Pro, Pro Mini.
Можно прошить загрузчик от одной из них, и скетчи компилировать, выбирая эту плату в ИДЕ.
Так что и те 5шт можно будет в ардуиновское дело пустить.
Zoltberg
Я не видел настроек по поводу частоты микроконтроллера. Есть она вообще? а то было бы хорошо задавать самостоятельно частоты и использовать скетчи как обычные программы на Си для контроллеров. По идее же язык ограничивается некоторым набором МК-шек и можно спокойно на них и заливать программы:)
Baxster
Zoltberg
Спасибо, там все очень наглядно описано с примерчиком, так что, думаю, я сделаю себе ардуину на меге 8й на родной частоте (8МГц) ну или кварц повешу (12МГц)
Baxster
Там какая-то схема странная. Вроде бы джампер (RESET-EN), а параллельно напрямую соединен провод.
Зачем там конденсатор?
Какого номинала сопротивление на линии RTS (не могу понять маркировку)?
Baxster
Резетится ардуина от подъёма линии DTR эмулированного com-порта. Линия поднимается (и удерживается в 1) при открытии com-порта.
Конденсатор нужен чтоб дать только короткий импульс на ногу резет.
У RTS — 100ом — это альтернативная схема сброса, не задействована — поэтому рядом с резюком написано NM (видимо Not Mounted)
Zoltberg
Пробовал я соединить эту ногу с ресетом… ничего хорошего не вышло. контроллер то ли зависает то ли не понятно что с ним происходит. во время работы иногда вис. убрал кондер (вообще нет коннекта, а только кнопка на ресете) и все ок
Baxster
register
=))))
Zoltberg
reanimator700
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
провод проверял, плату тоже, уже несколько раз.Подключаю напрямую к COM ноута.Порт исправен.Еще вопрос: как нужно подключать? Какие выводы на ардуине на какие выводы COMа?
PS. кварц на 16mhz
Ploxoi
Обычно эта ошибка гворит об отсутствии Reseta в нужный момент или о неправильно выбранной в
Tools->board плате. Про ресет тут по каментам поищите, не раз обсуждалось.
На ардуине — только на выводы её COM-разъёма!
Если у вас разъём то всё само куда надо попадёт.
Тем более, если на прямую подключаете.
Zoltberg
Ploxoi
по цифрам, да, соответствуют, не зависимо от папа-мамства.
Zoltberg
Ploxoi
И значит
Zoltberg
Ploxoi
Нет не может быть, если новый действительно загрузился. Можете добавляйть каждый раз в скетч новое мырганье 13-м светодиодом — тогда будете визуально видеть, что там уже новый скетч крутится, если так не видно изменений.
эээ =)))
ну а зачем они вообще тогда нужны, скетчи-то, если в них ничего не менять=)))
Zoltberg
А если посмотреть со стороны деталей, то нумерация получается с точностью до наоборот…
Ploxoi
Ploxoi
Ищите непропай ;)
Zoltberg
все время нормально шился, а сейчас вдруг перестал… еще чуть раньше тоже МК перестал шиться, т.е. загрузчики у обоих работают, даже имитация бурной деятельности присутствует, но не перепрошивается… через программатор МК читается.
Вот что пишет второй при программировании:
Что делать? Перепрошить его заново или проблема в чем-то другом?
МК: ATMega8L на 8МГц встроенном резонаторе (ранее обсуждали как подключить это дело, ну и )
Baxster
sizon81
L это тактирование (SCK) интерфейса ISP(SPI) — если контроллер чистый и сам не мигает 13-пином, светодиод должен чааасто моргать при прошивке, в остольное время молчать.
А уж про «без подачи напряжения на плату» — точно так не должно быть.
Zoltberg
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.